Autre question : est-ce qu'il noircit au contact "répété" de l'eau ??
La réponse conditionnera ma finition : vernis costaud du style gaminproof ou bien huile de lin).
Merci d'avance aux boiseux.
Manuel
Est-ce que quelqu'un connait le cyprès chauve ??
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Invité
Est-ce que quelqu'un connait le cyprès chauve ??
Un copain m'en propose des plateaux mais je ne sais pas si c'est un bois qui "bouge" ?? C'est pour faire une table et/ou un plan de travail de cuisine.
Autre question : est-ce qu'il noircit au contact "répété" de l'eau ??
La réponse conditionnera ma finition : vernis costaud du style gaminproof ou bien huile de lin).
Merci d'avance aux boiseux.
Manuel
Autre question : est-ce qu'il noircit au contact "répété" de l'eau ??
La réponse conditionnera ma finition : vernis costaud du style gaminproof ou bien huile de lin).
Merci d'avance aux boiseux.
Manuel
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Invité
doucement sur l'huile...
Cette manie de chacun de rajouter de l'huile de lin sur du bois.
Fais une recherche sur cette huile dans cette meme rubrique, j'ai deja donne une reponse.
Fais un tour sur le site www.cyberbricoleur.com, et pose ta question dans la rubrique bois et decoration. Verifie qu'il n'y ai pas deja eu une reponse a ce sujet.
L'huile de lin ne seche pas en profondeur, meme additionner de secatif, elle met du temps a secher. Je crois qu'elle est limite accepter en alimentaire, a verifier.
Le mieux, couche de fondur, teinte, vernis PU.
C'est ce qui se fait de mieux pour les coups( et les douleurs), repeter sur le bois, la chaleur et l'eau.
Le cypres fait partie des resineux, si je ne m'abuse, c'est comme du pin, non ?
Milou, qu'est ce que tu en pense ?
Fais une recherche sur cette huile dans cette meme rubrique, j'ai deja donne une reponse.
Fais un tour sur le site www.cyberbricoleur.com, et pose ta question dans la rubrique bois et decoration. Verifie qu'il n'y ai pas deja eu une reponse a ce sujet.
L'huile de lin ne seche pas en profondeur, meme additionner de secatif, elle met du temps a secher. Je crois qu'elle est limite accepter en alimentaire, a verifier.
Le mieux, couche de fondur, teinte, vernis PU.
C'est ce qui se fait de mieux pour les coups( et les douleurs), repeter sur le bois, la chaleur et l'eau.
Le cypres fait partie des resineux, si je ne m'abuse, c'est comme du pin, non ?
Milou, qu'est ce que tu en pense ?
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- Dinosaure
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- Localisation : LONGWY 54400
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Pour l'huile de lin cuite et sulfatée
j'ai eu l'astuce pas un luthier qui me dit qu'ils l'utilisent pour les manches de violon depuis longtemps.
Je ne comprends pas bien ta position sur cette technique car un manches de violon est soumis à utilisation intensive.
Je ne comprends pas bien ta position sur cette technique car un manches de violon est soumis à utilisation intensive.
A +.
Jean-Paul GAUCHE
Jean-Paul GAUCHE
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Invité
Ben en fait, l'huile de lin doit etre additionnee d'autre ingredients sinon, elle seche pas.
Dans la filiere bois, j'ai plutot vu l'emploi de produit de finition qui font gagner du temps sur le temps.
Cette huile se rapproche de celle que l'on applique sur les parquets et planchers en teck ou autre, qui doivent rester dehors. Ca fait une couche impermeabilisante mais pour la finition ca colle toujours un peu. C'est pas du meilleur effet sur une commode qui doit finir dans une chambre.
Dans la filiere bois, j'ai plutot vu l'emploi de produit de finition qui font gagner du temps sur le temps.
Cette huile se rapproche de celle que l'on applique sur les parquets et planchers en teck ou autre, qui doivent rester dehors. Ca fait une couche impermeabilisante mais pour la finition ca colle toujours un peu. C'est pas du meilleur effet sur une commode qui doit finir dans une chambre.
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- Dinosaure
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Oui, mais cuite
avec un morceau de plomb oxydé, elle polymèrise et ne colle plus aux doigts. Je me répète, d'après mes sources tous les manches de violons sont recouverts avec et je suppose d'ils resistent longtemp à la sueur du musicien.
A +.
Jean-Paul GAUCHE
Jean-Paul GAUCHE
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Invité
Je ne dis pas le contraire...
Mais il s'avere que l'huile de lin n'est pas la panacee que l'on veut bien croire.
Un peu comme pour le XC 75. Moi qui n'y connait rien, je peux facilement croire que tout les couteaux sont fait avec, ou le C440 de mon Laguiole.
Il xiste d'autre finition pour le bois, elles sont toutes adaptees a un usage precis ou une inition bien definie.
Pour ma part, j'apprecie les manches bruts, fonctionels. Je ne m'inquiete pas si je dois saloper mon couteau puisque je le passerai sous la flotte plus tard. C'est mon avis.
Un peu comme pour le XC 75. Moi qui n'y connait rien, je peux facilement croire que tout les couteaux sont fait avec, ou le C440 de mon Laguiole.
Il xiste d'autre finition pour le bois, elles sont toutes adaptees a un usage precis ou une inition bien definie.
Pour ma part, j'apprecie les manches bruts, fonctionels. Je ne m'inquiete pas si je dois saloper mon couteau puisque je le passerai sous la flotte plus tard. C'est mon avis.
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Invité
huile de lin
Salut à tous !
Moi je déconseille vivement l'huile de lin pour un plan de travail (hygiène oblige) d'autant plus si elle est cuite avec de l'oxyde plomb (saturnisme)!
Cherchez plutot un bon vernis polyuréthane (mat , satiné ou brillant)
Mouiller avec de l'eau tiède et à l'aide d'un pinceau toute la surface à vernir pour faire remonter la fibre ensuite poncer aux papier émeri (papier de verre)dans le sens du fil, généralement c'est la plus grande longueur avec du 120 puis au 180 puis 240 dépoussièrer mettre une première couche de vernis laisser sècher 24hrs puis prendre de la laine d'acier triple zéro (n° 000) et casser le vernis c'est à dire le rendre mat ensuite dépoussièrer et revernir attendre 24hrs pour le déplacer et c'est fini
mais attention le vernis ne sera vraiment sec qu'au bout d'une semaine attention au risque de griffe avec des coins saillant
bon travail et à +
Moi je déconseille vivement l'huile de lin pour un plan de travail (hygiène oblige) d'autant plus si elle est cuite avec de l'oxyde plomb (saturnisme)!
Cherchez plutot un bon vernis polyuréthane (mat , satiné ou brillant)
Mouiller avec de l'eau tiède et à l'aide d'un pinceau toute la surface à vernir pour faire remonter la fibre ensuite poncer aux papier émeri (papier de verre)dans le sens du fil, généralement c'est la plus grande longueur avec du 120 puis au 180 puis 240 dépoussièrer mettre une première couche de vernis laisser sècher 24hrs puis prendre de la laine d'acier triple zéro (n° 000) et casser le vernis c'est à dire le rendre mat ensuite dépoussièrer et revernir attendre 24hrs pour le déplacer et c'est fini
mais attention le vernis ne sera vraiment sec qu'au bout d'une semaine attention au risque de griffe avec des coins saillant
bon travail et à +
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Invité
Salut à toutes et à tous,
Un tourneur sur bois m'a donné un tuyau : le danishoil. C'est entre l'huile et le vernis. Je m'explique, il faut l'appliquer comme de l'huile, et quand c'est sec, on dirait un vernis. Il l'utilise même sur du metal en tant qu'antirouille !
Le résultat sur bois est étonnant. Seul hic, je ne sait pas comment m'en procurer. Alors si quelqu'un connait le produit et sait ou en trouver : je suis preneur. A bientot
Un tourneur sur bois m'a donné un tuyau : le danishoil. C'est entre l'huile et le vernis. Je m'explique, il faut l'appliquer comme de l'huile, et quand c'est sec, on dirait un vernis. Il l'utilise même sur du metal en tant qu'antirouille !
Le résultat sur bois est étonnant. Seul hic, je ne sait pas comment m'en procurer. Alors si quelqu'un connait le produit et sait ou en trouver : je suis preneur. A bientot
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Invité
Au sujet du bois
C'est bien d'être passioné par le bois ...
Mais il faut se garder d'avoir des idées trop arrêtées !
je m'explique :
Il y a des produits adaptés au travail du bois, en menuiserie, ébénisterie, charpente, charpente marine, etc ... Ce qui est bon pour les uns, ne l'est plus pour les autres.
Par exemple, l'huile de lin. On ne l'utilise pas en menuiserie ou en ébénisterie (sauf dans la peinture ! Et encore). Si l'on souhaite une finition à l'ancienne, sans passer par un vernis, il existe un excellent produit naturel : LA CIRE D'ABEILLE, et je m'étonne que vous n'en parliez pas plus. Des copeaux dilués dans de la téré, on trouve pas mal de mélanges différents sur de vieux bouquins que je vous laisse le soin de trouver (il faut bien que vous bossiez un peu quand-même), on peut y ajouter de la cire de carnauba, et d'autres produits naturels.
Pour la lutherie, on utilise en effet un mélange à base d'huile de lin siccativée, mais pas directement sur le bois (mais chaque luthier a sa recette), en général, c'est pour entretenir le vernis à base de gomme laque (autre produit naturel, qui laisse respirer le bois). Si vous voulez vous initier à l'art du vernis au tampon, je vous conseille de le faire d'abord avec de la matine, ça colle moins, et ça permet de prendre le coup. Mais là encore, il faut du temps, et bien huiler son tampon, au bon moment, avant que ça n'accroche (pas d'huile de lin, mais de l'huile de parrafine ou d'amande douce... Mais très peu, juste de quoi faire glisser le tampon)
Pour les meubles, même pour une finition "ancienne", il est préférable de passer une couche de fond dur avant, que l'on égraine quand c'est bien sec, on va jusqu'au bois, avant, on appelait ça un "bouche-pore". Il existe même des fond durs polyuréthanes de finition (deux couches). La différence entre un vernis et un fond dur, c'est la présence d'agents "chargeants" (autrefois, on fabriquait les "bouche-pores" avec de la "ponce", en fait de la pierre-ponce réduite en poudre. ; on appelait aussi ça "poudre de lave". Pour tous les travaux sur du bois : meubles, huisseries, petits travaux, et même manches de couteaux, la finition dépendra de votre préparation. Tout se mérite, alors pas de précipitation. Sinon, c'est du cache-misère.
Pour les manches de couteaux, la méthode Plazen est excellente et très efficace : on laisse tremper le manche terminé pendant trois jours minimum dans une huile de lin préalablement bouillie (sans adjonction de siccatif). Cela permet d'utiliser même des branches de petite section, sans qu'elles ne fendent.
Sinon, il y a la stabilisation (moi je n'aime pas, mais les goûts et les couleurs ...). C'est assez simple de se fabriquer son propre système (cherchez, vous trouverez, il y a des sites américains là-dessus, mais on ne va pas vous donner tout et tout cuit). Attention, les bois gras comme le tuhya et le cade, le cyprès, l'olivier ... Ne se stabilisent pas bien... De plus, ça ne sert pas à grand chose.
Donc, pas d'idées toutes faites, ce qui est bon pour un type de travail, ne l'est pas pour un autre (pas vrai Milou
). Et dans les mêtiers du bois, comme dans d'autres, on sait qu'on ne sait rien. Et même après toute une vie de travail, on en apprend encore... Alors, pas d'affolement.
Un petit truc qui me turlubite : je ne suis pas un as de l'internet, mais je trouve que certains membres, pourtant bien plus jeunes que moi, sont des assistés notoires. Je m'explique : on trouve presque tout sur les moteurs de recherche, il suffit de... Chercher un peu.
C'est pour ça que je ne vais pas trop souvent sur les forums, les gens viennent pour recevoir, plus que pour donner, et souvent, ils ne disent même pas merci (mais pas sur ce forum bien-sûr !).
En principe, à l'aide des bons mots-clés, sur Lycos, Voila et Google, on peut absolument tout trouver. Mais c'est certain que c'est plus facile de laisser les autres chercher.
Mais il faut se garder d'avoir des idées trop arrêtées !
je m'explique :
Il y a des produits adaptés au travail du bois, en menuiserie, ébénisterie, charpente, charpente marine, etc ... Ce qui est bon pour les uns, ne l'est plus pour les autres.
Par exemple, l'huile de lin. On ne l'utilise pas en menuiserie ou en ébénisterie (sauf dans la peinture ! Et encore). Si l'on souhaite une finition à l'ancienne, sans passer par un vernis, il existe un excellent produit naturel : LA CIRE D'ABEILLE, et je m'étonne que vous n'en parliez pas plus. Des copeaux dilués dans de la téré, on trouve pas mal de mélanges différents sur de vieux bouquins que je vous laisse le soin de trouver (il faut bien que vous bossiez un peu quand-même), on peut y ajouter de la cire de carnauba, et d'autres produits naturels.
Pour la lutherie, on utilise en effet un mélange à base d'huile de lin siccativée, mais pas directement sur le bois (mais chaque luthier a sa recette), en général, c'est pour entretenir le vernis à base de gomme laque (autre produit naturel, qui laisse respirer le bois). Si vous voulez vous initier à l'art du vernis au tampon, je vous conseille de le faire d'abord avec de la matine, ça colle moins, et ça permet de prendre le coup. Mais là encore, il faut du temps, et bien huiler son tampon, au bon moment, avant que ça n'accroche (pas d'huile de lin, mais de l'huile de parrafine ou d'amande douce... Mais très peu, juste de quoi faire glisser le tampon)
Pour les meubles, même pour une finition "ancienne", il est préférable de passer une couche de fond dur avant, que l'on égraine quand c'est bien sec, on va jusqu'au bois, avant, on appelait ça un "bouche-pore". Il existe même des fond durs polyuréthanes de finition (deux couches). La différence entre un vernis et un fond dur, c'est la présence d'agents "chargeants" (autrefois, on fabriquait les "bouche-pores" avec de la "ponce", en fait de la pierre-ponce réduite en poudre. ; on appelait aussi ça "poudre de lave". Pour tous les travaux sur du bois : meubles, huisseries, petits travaux, et même manches de couteaux, la finition dépendra de votre préparation. Tout se mérite, alors pas de précipitation. Sinon, c'est du cache-misère.
Pour les manches de couteaux, la méthode Plazen est excellente et très efficace : on laisse tremper le manche terminé pendant trois jours minimum dans une huile de lin préalablement bouillie (sans adjonction de siccatif). Cela permet d'utiliser même des branches de petite section, sans qu'elles ne fendent.
Sinon, il y a la stabilisation (moi je n'aime pas, mais les goûts et les couleurs ...). C'est assez simple de se fabriquer son propre système (cherchez, vous trouverez, il y a des sites américains là-dessus, mais on ne va pas vous donner tout et tout cuit). Attention, les bois gras comme le tuhya et le cade, le cyprès, l'olivier ... Ne se stabilisent pas bien... De plus, ça ne sert pas à grand chose.
Donc, pas d'idées toutes faites, ce qui est bon pour un type de travail, ne l'est pas pour un autre (pas vrai Milou
). Et dans les mêtiers du bois, comme dans d'autres, on sait qu'on ne sait rien. Et même après toute une vie de travail, on en apprend encore... Alors, pas d'affolement.Un petit truc qui me turlubite : je ne suis pas un as de l'internet, mais je trouve que certains membres, pourtant bien plus jeunes que moi, sont des assistés notoires. Je m'explique : on trouve presque tout sur les moteurs de recherche, il suffit de... Chercher un peu.
C'est pour ça que je ne vais pas trop souvent sur les forums, les gens viennent pour recevoir, plus que pour donner, et souvent, ils ne disent même pas merci (mais pas sur ce forum bien-sûr !).
En principe, à l'aide des bons mots-clés, sur Lycos, Voila et Google, on peut absolument tout trouver. Mais c'est certain que c'est plus facile de laisser les autres chercher.
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winter
- Membre
- Messages : 931
- Enregistré le : 10 sept. 2003, 18:14
- Localisation : bretagne brocéliande
- Contact :
petite contribution....
Je crois qu'il y a une différence de qualité entre les cyprès....
J'ai juste fait des tests sur le cyprès chauve (tronc, branche et pneumotophore (racines aériennes verticale)... que j'ai trouvé un peu trop clair, fade et tendre... (pour en faire des manches bien sûr) c'est logique car poussant presque toujours les pieds dans l'eau... donc vite.
Par contre le cyprès (d'ornement, haies, jardins, etc ) est plus orange, veiné et odorant en effet... j'ai fait un moule à cheminé en argile pour bas fourneau avec.... parceque c'était le seul bois tendre, donc facile à travailler, dont je disposais. Il est vrai que c'était presque trop beau.
J'ai juste fait des tests sur le cyprès chauve (tronc, branche et pneumotophore (racines aériennes verticale)... que j'ai trouvé un peu trop clair, fade et tendre... (pour en faire des manches bien sûr) c'est logique car poussant presque toujours les pieds dans l'eau... donc vite.
Par contre le cyprès (d'ornement, haies, jardins, etc ) est plus orange, veiné et odorant en effet... j'ai fait un moule à cheminé en argile pour bas fourneau avec.... parceque c'était le seul bois tendre, donc facile à travailler, dont je disposais. Il est vrai que c'était presque trop beau.
Tout le monde savait que c'était impossible.... et un imbécile qui ne le savait pas est arrivé, et il l'a fait.....