Fusée en bois pour épée de combat?

Message

#21 Message par **Fabo** » 26 oct. 2005, 04:14

Salut FT

Flying Tiger a écrit :Sinon je suis peut etre off, mais je vois pas en quoi deux petits trous de 1.5 ou 2 pour tenir deux plaquettes risquent d'affablir la soie..

je n'ai jamais vu de soie percée pour des épées au MA. Pour des longs-couteaux XVe, aucun probleme, mais jamais pour des épées. La soie est toujours tres étroite, d'ailleurs, sur les épées médiévales.

je suis une truffe en medieval mais Il n'y avait pas aussi a l'epoque la possibilité, une fois le bois collé, de maintenir le tout en recouvrant la poignée de cuir souple cousu par dessus? ca evite les rivets et absorbe une partie des vibrations. .

ben pardi, c'est exactement comme ca qu'ils faisaient

avec un peu de corde avant sous le couir pour encore mieux tenir le tout - jette un oeil sur le lien que j'ai mis plus haut avant que je ne l'enlève.

sinon, une rondelle de collet de 5 mm d'epaisseur entre la lame et la garde absorbe bien aussi mais ca vous devez le savoir mieux que moi.

c'est ce que faisait Paul Binns autrefois, mais sans que ca soit vraiment historique (vu comment il le faisait).
Par contre, aux XIVe et XVe, on a bel et bien la présence d'une 'rain guard' (ou chappe) rigide - en métal ou en cuir - derrière la garde, soi disant pour empecher la pluie de s'infiltrer dans le fourreau. Des exemples en vitesse ici : http://visualiseur.bnf.fr/ConsulterElem ... 40&Param=C
http://visualiseur.bnf.fr/ConsulterElem ... 48&Param=C (si les liens marchent)

faudrait que je voie de plus pres où elles se placent dans le montage. Pas évident sur les images, encore moins sur les objets archéo..

Fab

Invité · #22 Message par **Invité** » 26 oct. 2005, 16:08

Les soies n'étaient jamais percée car cela créer des concentrations de contraintes telles que les soies se brisait, cette méthode n'a donc pas été consevée.
Pour ce qui est de recouvrir la fusée d'une lanière de cuir, c'est pas mal mais il faut serrer comme un boeuf pour que ça tienne et si jamais la lanière pète tout pète, de plus suivant l'humidité de l'air et le vieillisement du cuir, il se détent et ça donne un mauvais sentiment d'insécurité quand on sens le cuir glisser sur la fusée de bois.
J'ai utilisée cette méthode pour une de mes épées, mais j'ai tout de même coller les plaques de la fusée ensemble pour ne pas avoir de jeu.
C'est assez joli mais on perd la beauté du bois qui se trouve en dessous.
La colle que j'ai utilisée est une colle polyuréthane expensible conseillée par un amis menuisier. En effet, elle permet de combler les lacunes laissée par un coup ou deux de ciseau un peu trop généreux...
J'ai mis les photos de mes dernières épées dans l'espace photos allez voir svp et dites moi ce que vous en penser !
Salutations

#23 Message par **Flying Tiger** » 26 oct. 2005, 16:15

heu on prends pas n'importe quel cuir mais du vegetal, ou mieux du rawhide. le cuir ne se detend pas avec le temps, c'est le contraire. quand on mets du cuir on le mouille avant, voire on le detrempe, si tu fais ca a sec ou a peine humide, c'est normal que ca foire. Si tu prends de la peau de cerf, une laniere de 1m de large, tu peux te pendre desssus elle cassera JAMAIS. en terme de resistance, les suivants sont le cuir de cheval suivi du cuir de chevre, dans l'ordre de resistance. evidemment si tu prends de l'agneau plongé, du napa ou de la peau de fesse,ca marchera pas..
je parle pas de laniere mais d'un gainage en cuir avec une couture en epi. si c'est correctement fait, ca bougera jamais, meme si la poignée se mouille..j'ai une poignée d'arc comme ca depuis 15 ans, qui a tout vu, et vendu qq centaines de couteaux recouverts comme ca, avec un collet vegetal de 1mm d'epaisseur, ca ne bouge jamais si c'est bien fait et ca se renforce avec le temps.
Et meme dans le cas de laniere, bien que plus delicat, si le depart et la fin sont correctement fait, ca bougera pas. De plus, en reprenant ce dont parle fabo, a savoir que ton bois en deux parties est creusé pour y recevoir la soie, y a aucun deplacement lateral comme pour un plate semelle. le cuir sert donc simplement a maintenir le tout ensemble. si en plus le bois est collé sur la soie et le cuir sur le bois , a la neoprene, alors la c'est indestructible....

Invité · #24 Message par **Invité** » 26 oct. 2005, 17:08

ha oui ok mais j'y connais rien en cuir j'ai mis se que j'avais sous la main. J'ai p'tèt mis ça comme un

et j'ai remarqué qu'il glisse un peu.
Mais merci pour les conseils, dorénavant je mouillerai mon cuir avant de le mettre. Pour ce qui est de la couture, j'ai jamais fait ça et ça me parrais trop compliqué...
merci pour tout
Salutations

#25 Message par **Fabo** » 26 oct. 2005, 17:47

pour insister par rapport à ce qu'a judicieusement dit FT : veille bien a ce que ce soit du cuir tanné végétal.

la couture en elle meme est plutot simple en fait.

Invité · #26 Message par **Invité** » 26 oct. 2005, 18:04

C'est quoi le "cuir tanné végétal"?
Le cuir c'est de la peau de bête ou je vis sur une autre planète??

Je veux bien des explications pour la couture...siouplé
Salutations

#27 Message par **Fabo** » 26 oct. 2005, 18:43

rapidement :

dans le temps, pour tanner le cuir, on utilisait des tanins issus de matières végétales (écorces d'arbre la plupart du temps). Et en 1858, Friedrich Knapp découvrit les vertus tannantes du sulfate de chrome, qui permettait d'obtenir un cuir 'utilisable' en six à sept semaines (au lieu des 6 mois et plus nécessaires au tannage végétal). Et donc, l'immense majorité des cuirs que tu trouves aujourd'hui sont tannés au chrome.

Malheureusement, cette méthode a ses désavantages : le cuir tanné au chrome ne réagit pas avec l'eau comme un tanné végétal le fait (ça a à voir avec les sels de chrome foutant la merde au niveau du collagène du cuir) - tu ne peux pas travailler (dans le sens : modeler) le cuir au chrome comme tu le fais avec un végétal. Qui plus est, les sels de chrome faciltent bien la corrosion du métal.

Donc mieux vaut utiliser du végétal : c'est plus dur à trouver (mais tu auras des adresses dans la section 'bonnes adresses' de ce forum), mais c'est plus historique, plus agréable à travailler (ca c'est un avis perso), et ca réagira mieux à l'eau au niveau de la contraction/rétraction.

pour la couture : tu trouveras plus d'infos sur les coutures (pricipalement en cordonnerie historique) ici : (en anglais) http://www.personal.utulsa.edu/~marc-ca ... STITCH.HTM

la couture en épi est une des plus simple que tu puisses imaginer : un fil qui passe dans un pan, puis dans l'autre (si je ne me trompe), pour au final avoir un dessin qui fait :
/-/-/-/-/-/-/-/- ou ---------- est la jonction des deux bords du cuir, et / le fil.

Fab

#28 Message par **Flying Tiger** » 26 oct. 2005, 19:52

no la couture en epi c'est pas ca mais pour l'expliquer!! c'est une couture pour du bord a bord a la fin ca forme le dessin d'un epi de blé. c'est pas fait pour supporter des tensions, on l'utilise pas pour coudre qq chose mais pour gainer ou assembler .

#29 Message par **Fabo** » 26 oct. 2005, 20:02

heu oui merci FT, my mistake.

ca ressmeblerait plutot à ca, peut-etre ?

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#30 Message par **Flying Tiger** » 26 oct. 2005, 20:11

a peu pres: les deux rangées de points etant decalees, avec le meme espacement ( en epi) . j'ai essayé avec le clavier mais une fois affiché le dessin est different.

king · #31 Message par **king** » 26 oct. 2005, 20:16

comme les lacets de godasses ...

s'inspirer d'un certain couteau d'archer ...

#32 Message par **Fabo** » 26 oct. 2005, 20:36

j'ai essayé avec le clavier mais une fois affiché le dessin est different.

ben pareil pour moi en fait. D'ou la merdouille ci-dessus. Mais on cause bien de la meme chose, c'est dejà ca

Invité · #33 Message par **Invité** » 27 oct. 2005, 10:37

Merci pour le lien et les explications.
Salutations

Invité · #34 Message par **Invité** » 04 avr. 2006, 20:09

perso un bon foret et ca va..je l'ai fait pour fusée de dague en ébène de macasard (la le passage à chaud...ne passe pas!!)[img]
(si je trouve comment poster un image je vous montrerais..aux moins ce que j'ai fait..)

hugues
[/img]