Forgefr.com - Forum des Couteliers Forgerons Francophones

Bonjour à tous et à toutes,

Comme beaucoup, je me pose de grandes questions sur la finition des manches de couteaux que je bricole, au grand déséspoir de mes voisins, sur la terrasse .
Jusqu'à présent, j'ai fini le 1er à l'huile d'olive (vu qu'il était en bois d'olivier), puis le second selon la méthode de Gerard Heutte, à l'huile de lin et essence de thérébentine.
Cette seconde méthode donne un superbe résultat avec à mon sens un défaut : la coloration que je trouve excessive du bois.
J'ai donc appelé une société bien connue dans le travail du bois pour leur soumettre mon problème. La réponse a été : Verni Polyuréthane mono-composant satiné. Personnellement, j'envisageais des solutions comme la cire de carnauba ou l'huile de bois de Chine.

Qu'en pensez-vous ?

Je me doute bien que ma question est rémanente et je m'en excuse. J'ai cherché une (petite) partie de la journée sur forgefr ou sur cyberbricoleur, sans trouver de réponse vraiment satisfaisante

tu peux utiliser du vernis à bse d'alcool ,c'est utilisé en armurerie pour les crosses , (vernis au tampon).

ma solution est des plus simples mais elle ne convient qu'à ceux qui ne comptent pas leur temps : papier abrasif à carroserie à l'eau dégressif jusqu'au plus fin (perso du 1200) utilisé à sec jusqu'à usure du papier (il devient lustré et noir mais que pour le 1200) on doit pouvoir arriver à la même finition en utilisant une roue de polissage douce avec de l'abrasif très fin (en seringue de l'ordre du micron....) et là tu obtiens la couleur naturelle du bois....

J'ai lu que Scott Slobodian utilise de la colle cyanocrylate dont il multiplie des couches ultra fines. Le résultat est terrible!
Les luthiers vernissent au tampon; le nombre de couches très fines est également élevé.
Maintenant, à l'usage, je ne sais pas ce que ça donne pour un manche (durabilité...).

Aegir Thorson a écrit :ma solution est des plus simples mais elle ne convient qu'à ceux qui ne comptent pas leur temps : papier abrasif à carroserie à l'eau dégressif jusqu'au plus fin (perso du 1200) utilisé à sec jusqu'à usure du papier (il devient lustré et noir mais que pour le 1200) on doit pouvoir arriver à la même finition en utilisant une roue de polissage douce avec de l'abrasif très fin (en seringue de l'ordre du micron....) et là tu obtiens la couleur naturelle du bois....

Merci à vous pour vos réponses. Le temps n'est de loin pas mon ennemi : je fais ce genre de travaux le soir sur la terrasse, sans aucune arrière pensée de productivité. Certe, j'utilise un strict minimum d'outillage électrique pour dégrossir mais le plaisir de faire quelque chose de ses mains...
Ta solution me plait beaucoup mais je me pose quand même une question : l'idée que je me fais (à tort peut être) d'un traitement du bois est de préserver son aspect dans le temps, malgré les agressions extérieures (le simple contact avec la sueur des mains ou de l'eau par exemple). Suis-je dans le vrai ou est-ce inutile sur un bois fini dans ce qu'il convient d'appeler les règles de l'art ?

préserver son aspect dans le temps, malgré les agressions extérieures (le simple contact avec la sueur des mains ou de l'eau par exemple)

Le bois est un matériau poreux. S'il n'est pas "stabilisé" ou protégé, il sera forcément imprégné de tout ce qui va le toucher avec une quelconque humidité.

Tous les systèmes de protection visent au même but : lui remplir les pores avec un matériau hydrofuge. La profondeur, variable, du traitement va conditionner la stabilité du matériau dans le temps.

Si la stabilisation, proprement dite, vise à imprégner le matériau à coeur, les protections de surface, plus ou moins pénétrantes (j'ai utilisé de l'huile de lin diluée, du bondex dilué en trempe sous petite aspi...etc...) donnent de bons résultats aussi (pour moi).

Je crois que le type de protection choisi va dépendre de l'efficacité souhaitée : un couteau de "vitrine" peut simplement avoir un manche en bois poli, comme propose Aegir. Parfois, ce peut être un choix aussi de laisser le bois se "vieillir" à l'utilisation, comme un manche de pelle .
Mais il me semble évident que pour un couteau de plein air, un couteau de pèche...tout manche de couteau amené à vivre une vie "rude" doit être bien protégé, si on désire conserver son aspect originel.

Il y a des tas de produits possibles, il faut qu'ils aient des propriétés hydrofuges, et la viscosité la plus faible possible (d'où les dilutions).

Salut,

J'avais fait, il y a déjà un moment, quelques essais à ce sujet... L'huile de lin + essence de thérébentine pénètre profondément si la trempette dure assez longtemps.

Expérience amusante : La semaine dernière, j'ai traité un manche de pliant en aubépine avec des clous métalliques à l'arrière. Je l'ai plongé dans mon bac de traitement et.... Le coté lesté avec les clous coulait vers le fond et le coté non lesté flottait. Durant la semaine de traitement, j'ai vu progressivement l'avant du manche s'enfoncer. Ce plongeon s'est amorcé au bout de trois jours et le manche avait coulé au bout de 6.
Moralité : Un semaine de trempette, ce n'est pas du folklo ! Le bois continue d'aborber de l'huile de lin... NON, je ne le couperai pas pour voir jusqu'où c'est rentré.

Ce que je crains avec les vernis (mais je n'ai pas d'expérience dans ce domaine), c'est que la couche protégée soit fine et que l'effet des ans finisse par se voir, ce qui est moins le cas avec une imprégnation à coeur.

Alain, tiens nous au courant de tes essais et de tes résultats.

Bon courage.
Salutations et bon feu

moi, je préfère aussi une saturation, ou même rien du tout, mais si tu optes pour le vernis, le polyurethane est le plus résistant, il est utilisé pour les carosseries de voiture. à appliquer au pistolet en plusieurs couches sans attendre que la couche précédente soit trop dure, si non, faut poncer (legerement)...........si un carrossier décelle une connerie, qu'il n'ésite pas....

Pour le moment j'emploie de l'huile danoise, "DANISH OIL de chez Rustin's...
Super produit, à appliquer au chiffon, +- sec en 3 heures, on remet une deuxiéme couche, sechage et lustrage....
Pas évident à trouver mais ça fonctionne vraiment bien...
http://www.rustins.co.uk/

Avant de poser ma question, j'avais fait le test de l'huile de lin + essence de thérébentine comme tu le préconises Gérard (et après en avoir parlé aevc toi pour un précédent couteau) avec une chute du bois que j'utilise actuellement à savoir de l'amandier. J'avais une plaquette que j'ai mise à tremper, plongée à mi hauteur dans le mélange pendant 1 semaine.
Je ne vais pas mettre de photo inutile de mon bricolage en cours (je n'ose parler de coutellerie à des personnes aussi averties que vous) mais le basard et visible à cette adresse http://www.alainbach.net/article.php3?id_article=190 (pas pour faire de la pub à mon site rassurez vous )
De ce que j'ai pû voir de cette "trempette" c'est que l'amandier a pris une couleur que je trouve très sombre même si les veinages sont effectivement exacerbées. Maintenant, j'ai gardé l'échantillon pour voir, à tête reposée, ce que ça donne sur l'ensemble, avec la garde et le talon en laiton.
On tombe là dans une subjectivité esthétique qu'à mon niveau d'apprentissage j'essaie de minimiser au profit des gestes et techniques de bases, un peu comme les gammes d'un musicien.

moi "j'oublie" mes manches de couteaux de plongée dans du "vernis marine" pendant quelques semaines!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Une fois le vernis à coeur ..........................je gave l'interieur du trou pour la soie avec de la "graisse marine" (pour les moteurs de Zodiac) de facon a ce que l'eau ne puisse plus entrer et plus aucun soucis lol!!!

Pour une finition de surface, une finition à l'huile est préférable car
elle pénétrera beaucoup plus que le vernis. De plus le vernis à la facheuse
tendance à craquer avec le temps (ce que ne fait pas l'huile).  L'huile de
lin, l'huile Danoise ou l'huile d'abrasin sont de bons choix...

Alain M-D

pour préciser, certains manches ont été fabriqués il y a plus de quinze ans et ils n'ont pas bougés, je pense que l'utilisation que je fais du papier jusqu'à usure totale bouche les pores du bois avec de la poussière de bois elle même, lorque le polissage est terminé, le bois présente un lustrage et l'eau n"y pénètre pas, elle "roule" sur la surface .... mais c'est sûr, je ne passerai pas mes couteaux au lave-vaisselle (en plus j'en ai pas....)

Alain M-D a écrit :Pour une finition de surface, une finition à l'huile est préférable car
elle pénétrera beaucoup plus que le vernis. De plus le vernis à la facheuse
tendance à craquer avec le temps (ce que ne fait pas l'huile). L'huile de
lin, l'huile Danoise ou l'huile d'abrasin sont de bons choix...

Alain M-D

Merci Alain,

Une rapide recherche sur Google m'a permis de voir (ignare que je suis) que l'huile d'abrasin est aussi appelé huile de bois de chine, huile de Tong ou, chez le fournisseur auquel je pense, huile scandinave (allez comprendre pourquoi ???)
Je sens que je vais aller faire un tour chez mon fournisseur et m'en prendre 1/2 litre pour faire un test.

Petite remarque. Sur le site Internet de ce fournisseur il est écrit : "Cependant, utilisée seule elle est très longue à sécher. L'adjonction de siccatif évite cet inconvénient tout en renforçant sa résistance de surface. ".
Cela signifie-t-il qu'il faut ajouter (par exemple) de l'essence de thérébentine ? Si oui à quel dosage ?

un produit qui est tres bon: le liquide pour durcir le bois , il penetre profondement et donne un tres beau polis.

Bonjour,

Une autre solution, longue et chiante consiste - comme on l'a évoqué précédemment - a passer une couche de cyano (super-glue 401), poncer au grain très fin, puis recommencer plusieurs fois cette opération jusqu'à obtenir le résultat "vernis" et brillant escompté avant de mettre un léger coup de frotte. Sinon, je trouve que l'huile de lin est effectivement une bonne solution malgré le problème esthétique que je partage avec abach.

J'en profite pour vous demander si vous connaissez le produit généralement utilisé pour stabiliser les bois vendus comme tels ?

Merci et bonne forge

Yan

j'ai pas tout lu ,mais, je sais que marttini le fabricant de pukko, utilise un nouveau vernis ,je me demande si ça n'est pas celui là. le polyuréthane...

Comme à un moment il faut bien se décider, j'ai commandé hier le vernis et le diluant qui va avec. j'aurais le tout d'ici 1 à 2 semaines (je préfère le commander dans le coin plutôt que via Internet ). Je suis allé voir le fournisseur en question et les personnes présentes m'ont conforté dans la qualité de l'intervenant m'ayant conseillé par mail.

Je vais donc dans l'intervalle continuer à travailler sur mon couteau et préparer des morceaux de différentes espèces de bois pour faire des tests dès que j'aurais reçu le vernis.

Suite au prochain épisode.

Merci Michel84 !

Yan

Ah la la la ....
J'encourage chacun a aller voir sur le site de cyberbricoleurs.com, ce que pensent les boiseux de l'huile de lin.

Personnellement, j'ai toujours une lame dans la poche, des fois que passerai un bout de saucisse sauvage, faudrait pas que je sois sans arguments ! Ben l'huile de lin ca poisse, vous pouvez la faire secher, c'est long en plus, ca reste poisseux. Au fond de la poche, c'est des coups a plus la reconnaire.

J'imagine que des grands costeauds comme vous ca boit de la verveine de terrassiers, mais avez vous essayer de la chicoree, ou de la cire d'abeille. Attention avec la cire de carnauba, ca coute cher, et ca fait un fini verre. La carnauba durci en sechant, s'il elle n'a pas suffisement penetree, la prochaine fois que tu va nettoyer ta lame, le coups risque de partir sans prevenir, pan !

Puis faite une recherche dans cette categorie, j'ai deja explique en long, en large et en diagonale, la finition sur le bois.